Артефакты эпохи Карафуто: путешествие по Макаровскому району Сахалина

Город Макаров, носящий имя известного русского флотоводца, исследователя и изобретателя Степана Осиповича Макарова (1848–1904 годы), в настоящее время получает второе рождение. Сносят аварийное жилье советской эпохи, строят новые красочные дома, разбивают новые скверы, возводят спортобъекты. Улучшилась ситуация и в селах. Нельзя сказать, что город динамично развивается, но фасад райцентра выглядит все же лучше, чем в прошлые десятилетия. Сейчас население района составляет около 7,6 тысяч человек, а города — около 5 тысяч. 

Райцентр расположен на морском побережье и вдоль берега одноименной реки. В эпоху Карафуто город носил название Сиритору, что в переводе с айнского языка (изначально тут было айнское селение) значит «селение между гор». Сиритору — это японизированный айнский топоним Сил-Утуру. В 1892 году в устье реки впервые поселились русские, а уже в 1905 года, когда южная половина Сахалина, вошла в состав Японии, сюда прибыли японцы и населенный пункт был переименован.

Следы 40-летнего японского пребывания до сих пор видны на территории района. Это и руины целлюлозно-бумажного комбината, и опоры мостов, и ритуальная инфраструктура. В частности, остатки синтоисткого храма до сих пор вызывают интерес у любителей старины. Святилище Сиритору-дзиндзя было построено на сопке над городом в 1926–1941 годах и являлось одним из трех крупнейших в губернаторстве Карафуто. Особенностью его было то, что лестницу, по большей части сохранившуюся, освещали электрическими фонарями.

Из новейшей истории Макаровской земли малоизвестным фактом является то, что 22 августа 1945 года именно в Макарове (тогда Сиритору) было подписано соглашение о прекращении огня между наступавшими с севера советскими войсками и оборонявшимися японскими войсками. По сути, это подписанием этого соглашения был прекращен огонь ни много ни мало Второй мировой войны (см. Книгу Н.Вишневского «Сириторское соглашение»).

В 20 км от Макарова, находится знаменитый Клоковский водопад (высотой 48 метров), второй по высоте на Сахалине. Зимой он превращается в ледопад. Водопад получил название по мысу Клокова, где ручей впадает в море. В мае-начале июня, в период таяния в горах снегов, напор воды водопада особенно мощный. Особенно людно там летом.

В 30 км от Макарова есть живописный мыс Дальримпля, рифы, вытянувшиеся в море. Мыс назван в честь Александра Дальримпля, английского географа и мореплавателя (1737-1808 годы), исследователя Юго-Восточной Азии. В этой акватории много подводных и надводных камней, которые, как утверждают геологи, вулканического происхождения. На камнях подальше от человека отдыхают тюлени.

Село Восточное рапсоложено в 40 км от райцентра. Оно вытянуто вдоль побережья. Как и в предыдущие эпохи, от которых сохранился, в частности, полуразрушенный японский пирс, население села занимается в основном рыбалкой.

Помимо пирса, который находится на территории рыболовецкого предприятия, еще есть один интересный с точки зрения краеведения артефакт эпохи Карафуто — стела тюконхи.

Слово «тюконхи», выгравированное на стеле, переводится как «памятник душам верных», то есть тем, кто не верою и правдою служил государству, вплоть до того, что отдал за него жизнь. В Японской империи тюконхи ставили повсеместно в первой половине 20-го века. Не стало исключением губернаторство Карафуто, в том числе поселок Мотодомари, нынешний Восточный.

Тюконхи находится на сопке, на северной окраине села. Наверх ведет лесная дорога. Стела изготовлена в виде артиллерийского снаряда и была установлена на территории синтоистского храма Хатиман-дзиндзя.

Храма давно нет, а стела до сих пор колоритно сереет на фоне разноцветных красок природы. Далее на юг, в км 15, находится Пугачевский грязевой вулкан. Это один из двух известных грязевых вулканов на Сахалине. Многим приходилось бывать на Южно-Сахалинском грязевом вулкане, а о Пугачевском только слышали. С федеральной трассы имеется съезд к пятачку-парковке.

Далее сквозь лесную чащу идет тропинка. Без сапог или высокой обуви здесь не обойтись — впереди болотистая местность и ручьи. Сорок минут ходу, и вы на месте. Пугачевский грязевой вулкан представляет собой огромный «глаз». Как и на Южно-Сахалинском вулкане, на Пугачевском можно увидеть грифоны — небольшие кратеры грязи. Аборигены Южного Сахалина, айны, называли этот грязевой вулкан Магунтан. Существовала даже целая легенда, согласно которой гора Нуриисири, стоявшая на этом месте, оторвалась от земли и улетела в сторону горы Туфсо (сейчас — гора Жданко). На месте улетевшей горы образовалось грязевое болото — нынешний Пугачевский грязевой вулкан. Изредка происходит извержение грязевого вулкана. Последнее произошло недавно — 15 января.

Если идти по болотистой местности далее на юг, можно дойти до устья реки Пугачевки. На это потребуется несколько часов. Можно добраться и по трассе через бывшее село Пугачево. До самого Усть-Пугачево по грунтовой дороге не проедешь, поскольку у железнодорожного переезда стоит шлагбаум, далее начинается территория рыбодобывающего предприятия. До побережья около 3 км придется идти пешком.

В устье Пугачевки люди селились издревле. Сохранился вал от крепости чжурчженей. Позже здесь было айнское селение Могун-котан. В период Карафуто на этом месте существовал японский поселок Магунтан. При советской власти населенный пункт расположился в нескольких км от устья. Сейчас село упразднено, там проживает несколько человек.

Знаменитую арку в скале у устья реки упоминает в своих дневниках японский путешественник Мацуура Такэсиро (1818–1888 годы), исследователь Сахалина. Здесь же, на побережье, установлен памятный знак в честь посещения этой местности Мацуура Такэсиро.

От Усть-Пугачево берегом можно добраться до Бурунов. Лучше это делать в отлив, поскольку яростные волны буквально сбивают с ног и бросают на скалы мыса Бурунного. Мыс получил название из-за «бурлящего» во время прилива моря (поодаль от берега отмель резко обрывается в глубину, и «бурление» происходит в месте облома дна). Далее тянется большой красивый и практически безлюдный пляж Буруны.

С автомобильной трассы добраться сюда можно только пешком — через перевал хребта Жданко идет тропинка, старая конская японская дорога. Рыбаки добираются до Бурунов на лодках. С берега открывается панорама главной вершины хребта — пика Жданко. Гора Жданко (682 м над уровнем моря) получила свое название в честь исследователя Михаила Ефимовича Жданко (1855–1921 годы). В японских старинных источниках эта гора упоминается как Тоссо, что является японизированным айнским топонимом Туфсо («двойная вершина»). Действительно, вершина Жданко имеет два пика.

От Бурунов и почти до самой бухты Тихой тянется живописный скалистый берег. Он практически непроходим, особенно в приливы, но на пути можно увидеть несколько красивых водопадов. Зимой водопады превращаются в ледопады, и в райне мыса Красного, ближе к бухте Тихой, есть целое побережье ледопадов.

Можно подняться на хребет Жданко, в обход прибрежных скал, и пойти далее на юг по верху. Склон там не высокий — 400-500 м. По хребту Жданко или по берегу можно выйти к бухте Тихой, излюбленному месту отдыха сахалинцев. В конце 2024 года мыс Тихий был включен в расширенные границы памятника природы «Хребет Жданко». Сама бухта, к сожалению, в границы памятника природы не попала.

За станцией Тихой начинается Долинский район. Но об этом в другом материале.